Pintura de Rostos com Tinta a Óleo

Modelo: Murilo Moreira Jr.

Texto e fotos: M. Moreira Jr.

Kits utilizados: DAK Panzer Officer da Young Miniatures

Escala: 1/10

Data: Março, 2007

Introdução

No que se refere à pintura, o rosto é o elemento mais importante a ser considerado. A qualidade do trabalho realizado da face da miniatura, mais do que qualquer outro fator, é o que irá determinar o grau de habilidade do modelista.

O objetivo deste artigo é demonstrar passo a passo o método de pintura de rostos com tinta a óleo conhecido como "Método do Verlinden". Para este fim será usado o busto de um oficial do Afrika Korps, no caso um kit de metal branco em escala 1/10 da marca coreana "Young".

O Kit

Young Miniatures tem surpreendido o mercado com seus lançamentos de alta qualidade. No caso desta peça, além de excelente e detalhada escultura, rosto muito bem feito, com olhos definidos e feições bastante reais, o modelista ainda recebe um conjunto de photoetcheds para montar os detalhes do fone de ouvido.

A Montagem

Foto do kit semi-montado. Como pode ser visto não montei tudo porque na pintura o acesso em alguns pontos seria terrivelmente mais complicado se todas as peças já estivessem coladas. Montei de forma que a pintura fosse facilitada.

Os pontos amarelos são putty PPG.

No rosto um dilema: colar ou não o boné na cabeça antes de pintar ? Se não colar facilita-se a pintura mas, por outro lado, não se enxerga a sombra que o boné faz sobre o rosto.

O fator decisivo foi a questão da emenda entre o boné e a cabeça, que neste kit é enorme. Seria necessário emassar e lixar um ponto pouco acessível, coisa que, depois da pintura, é sempre mais difícil de fazer.

Outro ponto a se ter cuidado é com relação a falhas no rosto. Não pode haver qualquer defeito, pois o mesmo será realçado no processo, e remendar depois de pintado com óleo é bem mais complicado que com esmaltes ou acrílicas.

Este busto é vazado embaixo, coisa que não me passa uma boa impressão, por isso decidi preencher o vazio com adesivo epóxi de alto teor metálico, um adesivo bi-componente que, após seco, parece metal e pode ser lixado ou limado, graças ao alto teor de pó de metal misturado na fórmula.

Após o trabalho com lixa Norton 240 e 320, apenas alguns poucos acertos com putty deixaram o busto conforme se vê ao lado.

Limpeza e Primer

Após a montagem o kit foi lavado com água e detergente.

O escorredor de arroz serve para evitar a perda de qualquer peça na hora de enxaguar.

Depois de enxaguar bem coloquei as peças sobre uma toalha velha que não solta mais fiapo e deixei secar naturalmente por várias horas.

Os pincéis  usados foram os seguintes:

- Tigre 321-2 Marta Brasil para o "blending" (pode ser substituido pelo Tigre 80-0).
- Tigre 266-16 Pônei Brasil para nivelar a tinta.
- Tigre 80-2 Pônei Brasil para espalhar a tinta.
- W&N Series 7-000 para detalhes ínfimos como olhos, pestanas, sombrancelhas.
- Tigre 308-0 Marta para depositar pequenas porções de tinta para serem mescladas.

A seguir, usando um aerógrafo e tinta acrílica branca fosca da marca Hobby Cores, apliquei o primer.

 A primeira coisa que fiz foi espetar um palito de dentes ou broca em cada peça capaz de suportar tal coisa. Peças menores ficaram presas com fita crepe, tal como se vê na foto.

Qualquer primer para mim é bom desde que:

1) seja utilizada uma cor clara (branco, areia, cinza claro) para ressaltar os eventuais defeitos na peça;
2) seja aplicado com spray ou aerógrafo para melhor uniformidade;
3) resista ao solvente da camada base.

Se a camada base (aquela que vai sobre o primer) for esmalte uso primer acrílico. Se for acrílico, qualquer coisa serve como primer.

Primer acrílico tem ainda uma outra vantagem que é a fácil remoção com Veja Multiuso no caso de problemas. Primer esmalte requer thinner para ser removido o que acaba com o emassamento, uma péssima perspectiva.

A Pintura do Rosto

As tintas a óleo usadas para a pintura da pele foram as seguintes, da marca Winsor & Newton:

- Raw Umber (35)
- Yellow Ochre (44)
- Burnt Siena (2)
- Cadmium Red (5)
- Cadmium Yellow (9)
- Titanium White (40)

No lugar do titanium white o Verlinden utiliza o flake white (19). Tendo testado os dois me adaptei melhor ao primeiro.

Além disso também foram usadas:

- Paynes Gray (32) para a barba
- Prussian Blue (33) para os olhos

Para a camada base usei Humbrol 63 aplicada com pincel. A foto ao lado mostra o estado do rosto após a pintura da camada base.

Sobre a camada base totalmente seca (após 24h) apliquei uma mistura de:

4 partes de Burnt Sienna + 1 parte de Yellow Ochre + 1 pouco de Raw Umber

A quantidade de Raw Umber é ínfima, o suficiente apenas para escurecer um pouco a mistura.
 

A cor que se deseja obter é a mostrada na foto ao lado e acima. A mistura pode variar, dependendo das tintas utilizadas. Inicie com a proporção indicada e vá tentando chegar no tom.

Depois apliquei a mistura no rosto, cobrindo-o totalmente. Não é necessário passar uma camada muito grossa, apenas o suficiente para atingir todos os pontos, especialmente os mais internos. Use um pincel barato como o Tigre Pônei 80-2 para esta tarefa porque isso acaba com o pincel.

Imediatamente após cobrir todo o rosto com a mistura inicial é necessário remove-la. O Verlinden ensina que se deve usar um pincel de cerdas macias para esta tarefa. Mas demora muito desta forma, eu fiz assim: passei um lenço de papel bem fino para remover o grosso da tinta e, a seguir, passei rapidamente (espanando) o pincel Tigre Ponei 266-16 absolutamente limpo e seco sobre o rosto, criando o efeito abaixo.

Notem que ficou mais tinta escura nos recessos e os pontos mais altos ficaram alaranjados (na foto está um pouco mais amarelo que na realidade). Começam a aparecer os efeitos de luzes e sombras.

Ao longo deste procedimento não se deve usar qualquer tipo de solvente. Mesmo os pincéis somente podem ser limpos com papel ou pano. Não mergulhe os pincéis em solvente para limpa-los antes de acabar o processo ou a pintura será arruinada.

Continuando apliquei tinta Yellow Cadmium nos pontos mais altos e quinas, tais como nariz, orelhas, quina da testa, queixo, gogó, mandíbula usando o pincel Tigre 308-0.

Após aplicada a tinta a mesma deve ser espalhada na direção dos pontos mais escuros para criar o efeito degradê.

Este procedimento é conhecido como "blending" e, para executa-lo, usei o pincel Tigre 321-2.

Repita duas ou três vezes.

O mesmo processo deve ser feito com Titanium (ou Flake) White até que a cor da pele chegue no tom desejado ou até um pouco mais pálido, já que a tendência é o branco ser absorvido pelas demais tintas ao secar.

A aplicação do branco deve ser feita também nos olhos a partir do centro para as extremidades. Deve-se evitar que os cantos e as partes superior e inferior fiquem muito brancas.

A maçã do rosto costuma ser um pouco mais rosada, aplique um pontinho de Cadmium Red de cada lado e espalhe bem para criar este efeito. Aplique em todos os pontos altos e mescle se desejar que a pele toda fique mais rosada. Mas não exagere ou o soldado ficará parecendo que usou maquiagem.

Para não correr este risco ao invés de Cadmium Red usei um pouco da mistura inicial.

Em figuras femininas deve-se usar mais Red Cadmium.

A seguir apliquei Cadmium Red nos lábios e mesclei. Aplica-se mais Cadmium Red no lábio inferior que no superior, que costuma não ser tão aparente. Em figuras feminimas aplica-se mais por causa do batom.

Desenhei as sombrancelhas e as pestanas com raw umber. As pestanhas superiores são mais aparentes que as inferiores.

O passo seguinte é a barba. Apliquei minúsculos pontos de Payne's gray nos pontos onde a barba cresce, como se estivesse querendo pintar fio por fio, depois fiz o blending com o pincel Tigre 321 - 2. O procedimento deve ser repetido tantas vezes quanto necessário para chegar ao efeito desejado.

Payne´s Gray é boa para o efeito de barba feita há poucas horas, apenas aquele tom cinza-azulado. Para barba de dois ou três dias é melhor usar raw umber. Para pessoas de pele mais morena o raw umber também funciona melhor.

Agora os olhos, que pintei com Prussian Blue.

Partindo de um pontinho bem no meio das órbitas fui alargando até chegar nas pálpebras, tendo o cuidado de deixa-los o mais simétricos possível.

É importante não fazer a íris em forma de bolinha para que os olhos pareçam mais naturais. Dessa forma arredondo nas bordas laterais mas não em baixo ou em cima, onde as pálpebras servem como delimitadores.

Se você quiser parar por aqui basta por um pontinho azul claro no canto superior direito da íris para simular o brilho dos olhos. É o que faço às vezes quando os olhos estão menos abertos que nesta figura ou em peças menores.

No entanto, esta figura mereçe um detalhamento maior. Para isso pintei dentro da íris com azul claro (prussian blue + branco).

Na foto acima note-se que mantive um contorno azul escuro.

A seguir acrescentei um pontinho claro no canto superior direito para simular o brilho.

Finalmente, com um pontinho preto bem centralizado dentro da íris, fiz a pupila dos olhos.

Ainda ficaram faltando os cabelos. Não fiz nada com eles após a aplicação da mistura inicial e sua subsequente remoção.

Nada mau se você quiser cabelos ruivos, mas vou pintar um castanho claro. Para isso cubri tudo com raw umber ...

... e removi o excesso de raw umber com um pincel limpo.

Isso é tudo. Vejam como ficou.

O outro lado.

Vista final do rosto.

Passados alguns dias o branco foi naturalmente absorvido e o rosto ficou com uma aparência mais natural.

Tive de aplicar esmalte fosco (Humbrol) para remover alguns brilhos. Passei também verniz brilhante acrílico Hobby Cores nos olhos, muito diluído em água para não dar a impressão de que o soldado está chorando. Dei um retoque na íris após o verniz.

 

O rosto estava com uma aparência muito delicada. Fiz o seguinte para corrigir:

- engrossei as sombrancelhas com óleo raw umber;
- afinei as pestanas inferiores com esmalte Humbrol cor da pele e retoquei com a mistura básica;
- reforcei a barba.

Tentei melhorar a orelha usando a mistura básica para estender a sombra da dobra que não foi esculpida.

Também escureci mais o cabelo com raw umber puro. Com isso o rosto ficou pronto.

Resultado Final

Para a jaqueta usei Hobby Cores HCF-36 Flat Afrika Korps Yellow na base seguido de uma camada de óleo W&N raw sienna progressivamente clareado com titanium white. O delineamento foi feito com burnt sienna (4) mais yellow ochre (1) mais uma pitada de raw umber.

O bone foi feito com tinta esmalte Model Master RAL 8000 1941 Afrika Gruenbraun. No boné dei um dry com areia para ressaltar os detalhes.

Ao lado e abaixo o resultado final.